Електрика у кући

[R.Žiskar]

За почетак, нешто што морате научити као песмицу када крећете да поправљате било шта што је везано за мрежни напон:
Струја није играчка, струја убија!

Ако смо то научили, идемо даље...

Данас у нашим домовима имамо углавном трофазне прикључке (мада још понегде користе и монофазне) за напајање целог стана. То конкретно значи да вам у главном разводном орману (скраћено ГРО) припадају три главна осигурача за напајање, бројило и евентуално главни прекидач ако је у питању приватна кућа.
Приликом било којих већих радова око електрике, веома је добро извадити ове осигураче или искључити главни прекидач. Наиме, све што поправљате од електрике, поправља се без напона. Наравно, постоје "мајстори" који раде и под напоном али за то постоји више разлога: неискуство, лењост, необученост и сл.
Следећи елемент у низу напајања објекта је разводна табла са осигурачима (скраћено РТ). Од ГРО до РТ долази напојни кабл одговарајућег пресека. Под одговарајућим пресеком подразумева се кабл (не гајтан, гајтан служи за сушење веша) пресека који задовољава оптерећење пројектовано у стану или кући. Како се пресеци каблова производе у стандардима, увек се узима прво следеће веће оптерећење које кабл подноси у односу на предвиђено.
У РТ се налазе осигурачи који вам могу спасити живот. Ту долазимо до још једне "мајсторије" коју појединци онако, искуствено воле да користе а то је убацивање лицни у осигурач у случају избијања.
Прво, осигурач никада не избија без разлога. Друго, уколико је за неки уређај предвиђено да користи одређену струју онда је то струја коју мора да добије, не више од тога. Зашто? Па ако је неки уређај неисправан и избије вам осигурач а ви убаците јаче лицне, тиме сте омогућили да такав, неисправан уређај добије више струје него што може да поднесе и створили сте опасност да избије пожар или да неко страда од струјног удара. А све то само зато што је некоме мрско да потроши пола сата да купи одговарајући осигурач.
Иначе, под "лицном" подразумевамо бакарне проводнике који, сплетени у већој количини чине лицнасти кабл. При томе је такав кабл прецизно прорачунат по количини лицни, њиховом пресеку и саставу.
Наравно, данас у већини домова и кућа користимо аутоматске осигураче који не дозвољавају тако једноставно "премошћавање" проблема али и ту морамо бити опрезни. Уколико вам избије аутоматски осигурач, покушаћете да га подигнете. Уколико опет избије, квар морате тражити даље. Понекад се дешава да аутоматски осигурач залепи контакте уколико га држите довољно дуго подигнутог чиме шаљете више струје у потрошач који је неисправан а оштећујете и сам осигурач који више нема заштитну улогу. Зато, опрез!

....

 

[R.Žiskar]

Најчешћи кварови који се тичу електрике у кући настају на уређајима, углавном због дотрајалости и неодговарајућег руковања. Ређе се дешава да страда инсталација и то је онда обично у питању прекидач или утичница.
Прекидачи су елементи ел. инсталације који служе за укључивање и искључивање потрошача, обично је у питању расвета и бојлер.
Замена прекидача је једноставан посао чак и за лаике. Наравно, све мере предострожности је потребно предузети пре почетка рада.
Добар опис овог посла имате на линку : http://zivot.krstarica.com/l/vas-dom/zamena-prekidaca-za-svetlo/

 

[yugo 45]

За почетак, нешто што морате научити као песмицу када крећете да поправљате било шта што је везано за мрежни напон:
Струја није играчка, струја убија!
.................................................................................

Ако смо то научили, идемо даље...
. Зато, опрез!

....

robo da te citiram
ne radi sa strujom bosih nogu , mokrih ruku
i uvek isključi struju dok prčkaš oko žica
ne proveravaj dal ima struje u žicama pipanjem prstima
već glinericom ili unimerom(ima ih i jeftinih za amatere)
ima još stvari koje treba napomenuti al kad se setim

robo lepo si upustvo dao zamenu prekidača

 

[Avetinja]

Ja sam danas zamenio prekidač pod naponom .... čak sam i pod naponom skidao izolaciju

 

[yugo 45]

nije problem raditi pod naponom ako znaš , samo možeš zbog toga dobiti veću platu( ne mislim na prekidače za svetlo)
al nije to za ljude koji ne znaju
nisam za dzabe pisao da se ne radi bos sa strujom ......................

 

[Avetinja]

Istina je da je mnogo teze, mislim nikad ne mozes biti skroz opusten kao kad radis bez napona ma koliko bio profi, ali ja u stanu imam 2 spratne table sa po 3 reda po 12 osigurača

Dok bi našao koji je verovatno bi 6 puta zamenio prekidač

 

[R.Žiskar]

Istina je da je mnogo teze, mislim nikad ne mozes biti skroz opusten kao kad radis bez napona ma koliko bio profi, ali ja u stanu imam 2 spratne table sa po 3 reda po 12 osigurača

Dok bi našao koji je verovatno bi 6 puta zamenio prekidač

Зато се одвоји сат времена један дан и провери се шта све снабдева који осигурач.Онда се то обележи, и када је потребно да се замени неки елемент у кућној мрежи, искључује се увек тачан осигурач. Осим тога, добро је бележити и све накнадне измене и имати увек ажурирано стање. Знам да то звучи претерано али у принципу, то је нешто што се уради једном годишње или ређе али штеди време (што је новац, је л` да) и живце а чува живот....

 

[R.Žiskar]

Приликом изградње куће или реновирања стана, често се о елементима напајања електричном енергијом уређаја не води довољно рачуна и као резултат добијамо кућу или стан пун продужних каблова који сами по себи нису опасни када се исправно употребљавају али могу да буду узрок велике несреће.
Продужни каблови су предвиђени да помогну у ситуацијама када је потребно прикључити више уређаја у истом тренутку а немамо довољно утичница или је најближа утичница сувише удаљена од уређаја. Продужни каблови се разликују по броју прикључака (један или више), по пресеку кабла од којег су направљени (0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,50 мм), по дужини кабла. Сви ови елементи иимају своју намену и ако сте већ приморани да користите продужне каблове треба обратити пажњу на неколико детаља:
- најбитнија карактеристика је попречни пресек кабла; морате знати колико електричне енергије троши уређај који сте прикључили путем продужног кабла како би кабл имао одговарајући пресек. У супротном, може се десити да је снага уређаја вишеструко већа од снаге коју продужни може да испоручи и услед тогаможе доћи до прегревања кабла, топљења изолације и настајања услова за пожар или огољавања проводника чиме сте директно угрожени од удара струје.
- број прикључака је такође доста битан јер људи обично забораве да саберу снаге свих потрошача које прикључују на продужни; обично се продужни са више утичница користе за мање потрошаче али деси се да се заборави па грејалица заврши поред напајања за монитор или рачунар. Продужни каблови са више утичница су обично опаснији од оних са једном утичницом из разлога што имају више слабих места у себи, што зависи од конструкције разводника. Спајање у самом разводнику се често изводи лемљењем што је неадекватан начин код већих потрошача. Код јефтинијих варијанти су и прикључци "под шраф" проблематични јер су шрафови неодговарајући, немају матице већ се шрафе директно у носећи бакарни проводник чиме се омогућава да, услед прејаког стезања униште навој и олабаве спој кабла у утичници.
- дужина кабла је такође битан фактор, потребно је увек бирати наменски продужне каблове и разводнике како се не би десило да вам се вишак кабла мота око ногу, омогућавајући да се саплетете о исти или да га константно газите чиме може доћи до оштеђења. Вишак кабла углавном није добро умотати у колут и спаковати тако умотан у неки ћошак да не смета јер провођење струје у кружној путањи производи индукцију и смањује проводну моћ кабла (понаша се као калем). Ово је нарочито изражено код такозваних "моталица" које носе 20.30 или 50м кабла.

Из ових разлога потребно је потрошити мало времена и на планирање инсталације у кући а не пристајати на "ма урадиће то мајстор како треба". Он то вероватно хоће урадити како треба али он еће живети у вашој кући и не може да зна ваше потребе. Зато, прођите са мајстором стан или кућу и нагласите ваше потребе. Извођење није проблем, где прође један кабл, могу још два уз само мало више штемовања а значиће вам за будућност.

 

[Владан]

Moze li presek kabla od 1,5 mm da konstantno napaja zamrzivac bez da bude problema. Znam da je od 2,5 mm preporucljivo, ali vec mi je taj od 1.5 ugradjen pa da ne razvaljujem zid.

 

[gost 216949]

Moze li presek kabla od 1,5 mm da konstantno napaja zamrzivac bez da bude problema. Znam da je od 2,5 mm preporucljivo, ali vec mi je taj od 1.5 ugradjen pa da ne razvaljujem zid.

Zamrzivaci nisu veliki potrosaci struje. 1,5mm2 moze izdrzati konstantno opterecenje od 2 KW, vaznija je jacina osiguraca, koji ne bi smeo biti jaci od 16A.
Ovo ti govorim iz aspekta DIN Norme. Nase norme (stare JUS Norme) zahtevaju puno vise od predhodno navedenih. Ako je instalacija uradjena po propisu, nikakvog rizika nemas

 

[yugo 45]

može bez problema pošto je SNAGA kućnih rashladnih uredjaja (osim klima uredjaja) varira izmedju 70-80W do 200-tinak W

bojler ,šporet , veš mašina klima uredjaj , TA peć i ostala grejna tela bi trebalo napojiti sa 2.5mm2
mislim da je važnije kakvog je kvaliteta kabal koji iz uredjaja ide u utičnicu
kod fuš proizvodjača i on je fuš kvaliteta

 

[R.Žiskar]

Купатило и струја

Купатило је један од најбитнијих делова стана или куће када је реч о струјним инсталацијама.
Основни разлог за ово је постојање инсталација водовода у непосредној близини као и употреба воде у самом купатилу а знамо да су вода и струја неспојиви када се ради о људској сигурности.
Много важнија инсталација која се обично налази у купатилима, а део је струјне инсталације је инсталација уземљења. Са овом инсталацијом не постоји "шала", не постоји "лако ћемо".
Инсталација уземљења у купатилу је предвиђена да нас заштити од превисоког напона додира. У ту сврху потребно је све (и још једном - СВЕ) металне делове у купатилу уземњити проводником одговарајућег попречног пресека. Пуно њих сматра да је довољно уземљити бојлер. Гледајући са стране, то може изгледати довољно по логици да нам топла вода коју греју грејачи на струју долази из бојлера, па ако је тамо све у реду, онда је и даље...грешка. Електрони се увек труде да пролазе линијом мањег отпора, ако могу да бирају. Како то кретање електрона чини струју, уколико се понуди само једном да ваше тело буде "линија мањег отпора"...па, у најбољем случају ћете осетити метални укус у устима. У најгорем....
Вода има својство да преноси наелектрисање, нарочито више напоне. Код водоводних инсталација рађених поцинкованим или цевима од неке друге врсте метала, спојеви се заптивају изолационим материјалом, тако да сваки спој водоводних цеви представља прекид када је уземљење у питању. Због тога, ако се ради инсталација металним цевима, сваки спој мора да има галванску везу са следећим елементом. Даље, можда нисте обраћали пажњу али следећи елементи такође морају да имају уземљење:
- метална славина
- црево за водокотлић
- одводни елементи на кади, сливници и сл.
Уземљење се у купатилу углавном са елемената своди у једну заједничку кутију за уземљење одакле се одговарајућим пресеком води до разводне табле где се спаја на заједничко уземљење.

 

[R.Žiskar]

Посебна ставка коју би требао да испоштује свако ко гради купатило од почетка је заштитна струјна диференцијална склопка, познатија као ФИД. Диференцијална склопка ради по принципу поређења равнотеже између нултог и фазног проводника и у случају најмањег поремећаја (што је случај код сваког пробоја) искључује напајање. ФИД склопке за купатило треба да имају препоручену вредност 20-50мА а везивање иде на следећи начин:

С тм што је овде представљена заштита за цео објекат са струјом прекида од 500мА.
Како се купатило обично напаја са каблом 5x2,5мм2 (ако нема неких специјалних захтева за проточни бојлер), принцип заштите само купатила је исти, с тим да се одабира склопка са заштитом 20-50мА.

 

[yugo 45]

Žiskar da ne radiš slučajno u telekomu?

 

[R.Žiskar]

Не, што? Имају отворен конкурс?

 

[yugo 45]

Купатило и струја

Купатило је један од најбитнијих делова стана или куће када је реч о струјним инсталацијама.
Основни разлог за ово је постојање инсталација водовода у непосредној близини као и употреба воде у самом купатилу а знамо да су вода и струја неспојиви када се ради о људској сигурности.
Много важнија инсталација која се обично налази у купатилима, а део је струјне инсталације је инсталација уземљења. Са овом инсталацијом не постоји "шала", не постоји "лако ћемо".
Инсталација уземљења у купатилу је предвиђена да нас заштити од превисоког напона додира. У ту сврху потребно је све (и још једном - СВЕ) металне делове у купатилу уземњити проводником одговарајућег попречног пресека. Пуно њих сматра да је довољно уземљити бојлер. Гледајући са стране, то може изгледати довољно по логици да нам топла вода коју греју грејачи на струју долази из бојлера, па ако је тамо све у реду, онда је и даље...грешка. Електрони се увек труде да пролазе линијом мањег отпора, ако могу да бирају. Како то кретање електрона чини струју, уколико се понуди само једном да ваше тело буде "линија мањег отпора"...па, у најбољем случају ћете осетити метални укус у устима. У најгорем....
Вода има својство да преноси наелектрисање, нарочито више напоне. Код водоводних инсталација рађених поцинкованим или цевима од неке друге врсте метала, спојеви се заптивају изолационим материјалом, тако да сваки спој водоводних цеви представља прекид када је уземљење у питању. Због тога, ако се ради инсталација металним цевима, сваки спој мора да има галванску везу са следећим елементом. Даље, можда нисте обраћали пажњу али следећи елементи такође морају да имају уземљење:
- метална славина
- црево за водокотлић
- одводни елементи на кади, сливници и сл.
Уземљење се у купатилу углавном са елемената своди у једну заједничку кутију за уземљење одакле се одговарајућим пресеком води до разводне табле где се спаја на заједничко уземљење.

ma zbog ovog posta
ovi iz telekoma bi i ekser u drvenoj gredi uzemljili
to što ti pišeš to sam radio baš za telekom
ok metalne cevi uzemljiti
ali štukventil(valjda se tako zove) na plastičnoj cevi
kad udješ u mokri čvor u starijim zgradama telekoma ili ptt-a samo vire žuto-zelene žice

 

[R.Žiskar]

ma zbog ovog posta
ovi iz telekoma bi i ekser u drvenoj gredi uzemljili
to što ti pišeš to sam radio baš za telekom
ok metalne cevi uzemljiti
ali štukventil(valjda se tako zove) na plastičnoj cevi
kad udješ u mokri čvor u starijim zgradama telekoma ili ptt-a samo vire žuto-zelene žice

Седам година сам био надзорни орган за електрорадове...
Ја све време напомињем да причам о инсталацији водовода металним цевима...а ако се струјни удар пренесе до било ког металног дела који је доступан људској руци? Цеви углавном и нису доступне руци осим ако се ради нека интервенција али то не спречава да се струја пренесе до тог штуквентила (ако је металан).
Види, за једно просечно купатило ти треба око 25 метара жице од 4мм2 и пар ексера и шрафова...ако ти је то скупље од живота, молим лепо, избор увек постоји. Али овде се углавном покушава дати савет људима да ураде нешто како треба а не да сутра буде скупља дара него мера.

 

[yugo 45]

ma znam sta hoćeš da kažeš , slažem se sa tobom mada lično ne znam nikoga koje u privatnoj kući uzemljavao ventile i ostalo, kade da
dok u objektima je to druga stvar
elem skoro je kod mog ujaka radjena adaptacija kupatila komplet , stara kuća sa čudnom izvedenom instalacijom na tri osigurača
pošto je loše uzemljenje(čitaj nema ga) izvukao sam od spolja 16mm2 P/F-a samo za kupatilo ,tj dovukao sam do glavne dozne
*** znam da je preterano al samo sam njega imao
pošto nije još gotovo kupatilo čeka se proleće ostalo mi je još samo da pobijem sonde

što se tiče izjednačavanje potencijala metalnih masa , u to svaki nadzor gleda ko dete u kolače u poslastičarnici
u mom poslu 16,35,50 kvadrata

 

[R.Žiskar]

Мало о шпоретима

Скоро свако домаћинство поседује шпорет. Углавном се ради о електричним шпоретима, мада има и плинских али сада нећемо о њима.
Шпорет је један од једноставнијих кућних уређаја. Разлог за то је тај што му је и функција веома једноставна, грејање хране.
Међутим, како је сам шпорет прилично компактна целина, када се деси квар, престанак рада или слабљење грејне површине, људи обично зову мајстора.
Ево неких детаља које мајстор треба да уради:
- На основу описаног квара, треба да се концентрише на тај квар али у исто време, пошто се шпорет већ отвара, треба да преконтролише остале елементе и да предложи њихову поправку или замену или неки други поступак који ће довести до продуженог рока трајања шпорета.
Основни алат за проверу елемената шпорета је унимер. Унимером се контролише исправност грејача, плотни, проверава се могуће постојање кратког споја између елемената који треба да буду под напоном и елемената који не треба да буду под напоном. Такође је неопходан за проверу исправности прекидача јер визуелна провера када су у питању прекидачи велике снаге није довољна.
- Било би пожељно да мајстор поседује мерач високих температура методом сонде јер је то ефикасан начин да се провери исправност рерне. Али, није обавезно.
Шпорет се искључује са напајања, отвара са задње стране (поклопац) и подиже се горња плоча на којој се налазе плотне. Горња плоча код већине шпорета не може да се подигне до краја већ до неких 45 степени нагиба па је добро имати неку дашчицу или дужу варијачу како би се подметнуло да плоча стоји стабилно.

Најчешћи квар је онај који се тиче престанка рада неког од грејача, затим проблеми са прекидачима, а онда следе проблеми са термостатима и тајмерима.
Приликом провере исправности грејача, обавезно се откаче конектори са тог грејача како би мерење било тачно. Уколико се оставе конекције, могуће је да инструмент забележи неки отпор који се налази у колу а да то није грејач. Грејачи имају прилично мали отпор који не прелази 100 ома. Зато је пожељно имати иоле озбиљнији унимер који има могућност да измери отпоре величине 0-100 ома. Поједини кинески модели "дигиталних" унимера су безвредни за тај посао.
Замена грејача и плотни је једноставан посао ако се придржавате неких правила; пре замене, потребно је набавити исти модел грејача за рерну или исти пречник као и снагу плотне. Посао је потребно радити без журбе. Најбољи начин је да обележите све контакте које скидате са грејача или плотне, и то редом како их скидате. Слободно усвојите неки свој принцип обележавања, обележите маркером референтну позицију у односу на коју ћете проглашавати одређену конекцију као 1. 2. 3. и тако даље. Ово је нарочито битно код плотни и приликом замене прекидача јер нису увек проводници подељени по бојама.
Уколико се деси да не можете да одврнете шраф на клеми, пре сечења проводника проверите да ли ћете имати довољну дужину за нову конекцију. Ако немате, продужење проводника увек изводите керамичким клемама због велике температуре унутар шпорета.
Горњи грејач у рерни је обично лако заменити јер је углавном позициониран у самој рерни. За доњи грејач је ипак потребно позвати искусну особу која ће извадити и заменити грејач без уништавања омотача од стаклене вуне.
Пре почетка било какве интервенције, по отварању шпорета, очистите све елементе које скидате као и унутрашњост шпорета. Усисивач, средство за одмашћивање и евентуално средство за подмазивање су битан елемент приликом интервенције пошто је то ретка прилика када се отвара шпорет и када је доступно покупити масноће и прљавштину која се временом сакупи.

 

[kojeimedadam]

Sve...SAMA PRIČA....NEMA SLIKA ILI ELEKTRIČNIH ŠEMA...

Za one koji poznaju ..ELEKTROTEHNIKU ILI SE TIME BAVE...NO PROBLEMO.....ALI...

...za one koji to...NE ZNAJU...ILI VRLO MALO ZNAJU...SAMA PRIČA JE ...NEDOVOLJNA...

 

[R.Žiskar]

Слажем се, зато сам и покушао да дотакнем опште ствари а ако је потребна нека конкретна шема или конкретна помоћ, слободно изнеси проблем, ако не будем ја знао да га решим, неко ће се већ наћи.

 

[Plant]

Посебна ставка коју би требао да испоштује свако ко гради купатило од почетка је заштитна струјна диференцијална склопка, познатија као ФИД. Диференцијална склопка ради по принципу поређења равнотеже између нултог и фазног проводника и у случају најмањег поремећаја (што је случај код сваког пробоја) искључује напајање. ФИД склопке за купатило треба да имају препоручену вредност 20-50мА а везивање иде на следећи начин:

С тм што је овде представљена заштита за цео објекат са струјом прекида од 500мА.
Како се купатило обично напаја са каблом 5x2,5мм2 (ако нема неких специјалних захтева за проточни бојлер), принцип заштите само купатила је исти, с тим да се одабира склопка са заштитом 20-50мА.

za kupatila je propisan ZUDS (zaštitni uređaj diferencijalne struje - poznatiji kao FID sklopka) od 30mA (30 miliampera), drugačije nećete dobiti sertifikat da je instalacija po propisima.
Za kućnu instalaciju je propisana FID sklopka od 300mA, ali za mokre čvorove ( kupatila, umivaonici, tuš kabine, WC-i).. mora tzv CERT-a ( tako je zovu majstori) od 30mA.
Uz tu oznaku u mA, FID sklopka treba da ima i oznaku nominalne jačine struje - koliko će podneti pri nekom maksimalnom opterećenju. Najčešće od 40 A,

 

[Plant]

Zamrzivaci nisu veliki potrosaci struje. 1,5mm2 moze izdrzati konstantno opterecenje od 2 KW, vaznija je jacina osiguraca, koji ne bi smeo biti jaci od 16A.
Ovo ti govorim iz aspekta DIN Norme. Nase norme (stare JUS Norme) zahtevaju puno vise od predhodno navedenih. Ako je instalacija uradjena po propisu, nikakvog rizika nemas

JUS norma kaže da opterećenje po jednom strujnom krugu ne sme biti veće od 3 kW (kilovata),.. to je 3000 vati a napon računamo 22 volti
pa ako 3000W : 220 V = 14 A približno - znači taj strujni krug štiti osigurač od 16 A / standrdni su osigurači od 6, 10, 16, 20, itd ampera..

Zamrzivač nije mali potrošač struje,..
a 3kw će izdržati skoro svaki bakarni provodnik od 1,5 mm2 poprečnog preseka,..
Pa vas ja sad pitam:
Pa što bi onda stavljali one deblje skuplje Cu kablove od 2,5 milmetara, kad nam pos'o završavaju ovi od 1,5mm2

 

[jolemisa]

JUS norma kaže da opterećenje po jednom strujnom krugu ne sme biti veće od 3 kW (kilovata),.. to je 3000 vati a napon računamo 22 volti
pa ako 3000W : 220 V = 14 A približno - znači taj strujni krug štiti osigurač od 16 A / standrdni su osigurači od 6, 10, 16, 20, itd ampera..

Zamrzivač nije mali potrošač struje,..
a 3kw će izdržati skoro svaki bakarni provodnik od 1,5 mm2 poprečnog preseka,..
Pa vas ja sad pitam:
Pa što bi onda stavljali one deblje skuplje Cu kablove od 2,5 milmetara, kad nam pos'o završavaju ovi od 1,5mm2

Tako tanke kablove su naveliko poceli da stavljaju i na ves masine,pa se desavaju veliki pozari u kucama i stanovima.Za tako tanke kablove uticnica i utikac,moraju imati savrsen kontakt,ne sme biti labavo.Na pegle preko 2000 W isto su poceli sa tako tankim kablovim,tako i da je to rizicno.Zamrzivac i frizider,nisu nikakav problem za tu debljinu kabla.

 

[Plant]

Zavisi kako se hladi kabal.
Mreža u gradu ne može leti da izdrži opterećenje koje izdržava zimi (jer je hlađenje daleko bolje).

Tako tanke kablove su naveliko poceli da stavljaju i na ves masine,pa se desavaju veliki pozari u kucama i stanovima.
Za tako tanke kablove uticnica i utikac,moraju imati savrsen kontakt,ne sme biti labavo

apsolutno tačno,.. ali to je do loših utičnica (kineskih ili turskih), nije tu bitan kabel,.. spoj je loš - kontakt !

.Na pegle preko 2000 W isto su poceli sa tako tankim kablovim,tako i da je to rizicno.Zamrzivac i frizider,nisu nikakav problem za tu debljinu kabla.

OK, hteo sam samo napomenuti da nisu mali potrošači jer dugo rade non-stop .. ( isprekidani pogon ali 24/7/365 ..
Snaga kompresora je oko 1kW a kod frižidera dosta manja.
Treba razlikovati el. SNAGU, od potrošnje,.. to je Energija (snaga puta vreme)..
ali nešto sam drugo mislio kada sam ovo pitao:..

a 3kw će izdržati skoro svaki bakarni provodnik od 1,5 mm2 poprečnog preseka,..
Pa vas ja sad pitam:
Pa što bi onda stavljali one deblje skuplje Cu kablove od 2,5 milmetara, kad nam pos'o završavaju ovi od 1,5mm2